饭店名字大全免费(包席名称)
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文章详情介绍：
南充十大人气餐馆
1.店铺名: 川北凉粉
地理位置: 四川省南充市顺庆区西河中路128号(总店)
餐馆类型和菜系: 主打川北凉粉系列小吃的百年中华老字号餐厅，川菜风味
菜品特色和口味: 川北凉粉独具红辣味醇、鲜香爽口的川味风格，招牌美食是川北凉粉，口味鲜美，曾获得多项荣誉和评选。
服务质量和态度: 服务质量好，态度亲切
价格和性价比: 人均￥20，价格亲民，性价比高
评价和口碑: 被商务部认定为“中华老字号”，是南充必去打卡的美食餐厅。川北凉粉可谓是南充文化的一个缩影，口碑不错，深受游客和当地居民的喜爱。
2.店铺名: 忘情水鱼府
地理位置: 四川省南充市顺庆区北湖路376号(北湖路店)
餐馆类型和菜系: 以鱼头火锅为主打的餐厅，川菜风味
菜品特色和口味: 餐厅主打鱼头火锅，采用一次性锅底，秘制的中药清汤，鱼头均是现杀的，大小均匀，配上店里的独家腌料，使得鱼头更加鲜嫩爽口，有雅鱼、红沙、江团、剑鱼等十多种河鲜。口感鲜美，特别推荐雅鱼。此外，还有铁板牛排、钵钵鸡、口水鸡、卤鸭、烤生蚝等特色美食。
服务质量和态度: 服务质量好，态度亲切
价格和性价比: 人均￥96，价格中等，性价比较高
评价和口碑: 有“南充第一鱼府”美誉，口碑不错，是南充人气火爆的鱼火锅餐厅，被广泛推荐。
3.店铺名: 龙凤瓦罐煨汤馆
地理位置: 四川省南充市顺庆区白土坝路新豪天地第4幢第1层155号铺
餐馆类型和菜系: 老字号餐厅，主打瓦罐煨汤和新派家常川菜，川菜风味
菜品特色和口味: 餐厅主打各种瓦罐煨汤，经过7小时以上慢火煨制，肉食很糯，肥而不腻，具有很高的养生和食疗效果。苦荞炖鹅掌、绿豆紫菜排骨煨汤等都是这里点击率极高的招牌煨汤，尤其是排骨煨汤，排骨嫩嫩的，汤汁鲜美醇厚。此外，还有龙凤口水鸡、晾干白肉、纸包豆腐、蒜香排骨等新派川菜。
服务质量和态度: 服务质量好，态度亲切
价格和性价比: 人均￥78，价格中等，性价比比较高
评价和口碑: 是南充很有名的老字号餐厅，人气火爆，口碑不错，深受老南充人和游客的喜爱，是南充必去打卡的人气餐馆。
4.店铺名: 蒸德耙国粹文化特色菜餐厅
地理位置: 四川省南充市嘉陵区中虹国际三楼
餐馆类型和菜系： 特色川菜馆，主打蒸菜和农家小碗菜
菜品特色和口味： 招牌美食是蒸蒸日上，多种菜品颜色交叉融合，口感滋润、软糯、原汁原味，还有老砂锅东观辣子鸡、红烧肉、笋子烧鸡、血旺、麻辣拌土鸡等特色菜
服务质量和态度： 服务质量和态度不错，环境、服务、口味均评为4.5星
价格和性价比： 人均￥544，价格较高，但是口味和服务质量也相应较高，性价比还算不错
评价和口碑： 人气颇高，每到饭点都是座无虚席，口味好、环境好、服务好，是南充值得一去的餐厅。
5.店铺名: 文兴粉馆
地理位置: 四川省南充市顺庆区延安路北城派出所西南50米(延安路总店)
餐馆类型和菜系： 米粉店，以米粉为主打菜品
菜品特色和口味： 特色米粉有肥肠粉、牛肉粉、牛肚粉等，关键在于“四宝”，即品质上乘的米粉、猪大骨熬煮的高汤、多种臊子和配料，味道鲜香可口
服务质量和态度： 服务质量和态度不错，环境、服务、口味均评为4星或以上
价格和性价比： 人均￥10，价格非常实惠，性价比很高
评价和口碑： 南充很出名，可谓家喻户晓，是南充粉馆界扛把子，特别是延安路总店，经常需要排队，是南充值得一去的米粉店。
6.店铺名: 巴蜀老船王
地理位置: 四川省南充市嘉陵区嘉西路辅路白马湖水街第六栋
餐馆类型和菜系： 火锅店，以老船王特色火锅为主打菜品
菜品特色和口味： 全清油双椒火锅，鲜青花椒，清香纯麻、红亮香辣，值得推荐的特色涮品有毛肚、鸭肠、郡肝、有机鲜舞茸、麻辣牛肉、奇香排骨等
服务质量和态度： 服务质量和态度不错，环境、服务、口味均评为4.5星或以上
价格和性价比： 人均￥82，价格较高，但是口味和服务质量也相应较高，性价比还算不错
评价和口碑： 是南充本土知名的火锅店，具有浓厚的地方味道，装饰风格和菜品体现了长江三峡纤夫文化的巨大魅力，是南充值得一去的火锅店。
7.店铺名: 古阆古味
地理位置: 四川省南充市阆中市上华街9号华光楼洞口
餐馆类型和菜系: 特色川菜
菜品特色和口味: 招牌菜有吊锅鱼、阆苑三绝、张飞牛肉、蒸馍、醋、川北凉粉、上品黄牛肉、青椒回锅肉、爆炒肥肠等，口感丰富、味道鲜美。
服务质量和态度: 服务质量较好，态度热情周到。
价格和性价比: 人均价格为￥55，性价比较高。
评价和口碑: 该餐厅位于南充阆中古城，是南充阆中比较知名的特色餐厅，口碑较好，值得一试。
8.店铺名: 蜀一火锅
地理位置: 四川省南充市顺庆区延安路
餐馆类型和菜系: 火锅
菜品特色和口味: 招牌菜为牛油火锅和酥肉，口感鲜香美味，深受南充人喜爱。
服务质量和态度: 服务质量较好，态度热情周到。
价格和性价比: 人均价格为￥49，性价比较高。
评价和口碑: 该餐厅是南充本地知名的老字号火锅店，口碑较好，值得一试。
9.店铺名: 灰鲨私享餐厅
地理位置: 四川省南充市顺庆区白土坝路新豪天地第4幢167号3层铺
餐馆类型和菜系: 中西结合的创意融合菜
菜品特色和口味: 招牌菜为澳洲双味龙虾仔，口感独特，中西合拼的特色菜品让食客们品尝到世界各地的美食。
服务质量和态度: 服务质量较好，环境优雅浪漫，适合约会和聚餐。
价格和性价比: 人均价格为￥115，性价比较高。
评价和口碑: 该餐厅是南充少有的高颜值西餐厅，口碑较好，是南充约会、聚餐、宴请的好地方。
10.店铺名: 赵肥肠
地理位置: 四川省南充市
餐馆类型和菜系: 特色川菜
菜品特色和口味: 主打肥肠，拥有十多种不同口味的肥肠，招牌菜为肥肠钳鱼、金沙肠排、肥肠兔、石板肥肠鸡等，滋补养生。
服务质量和态度: 服务质量较好，态度热情周到。
价格和性价比: 人均价格为￥46，性价比较高。
评价和口碑: 该餐厅创建于1992年，是南充人记忆中的童年味道，口碑较好，是南充人气火爆的特色川菜餐厅。
百年川菜传奇（1860-2010）之六：风骚河鲜枕江楼
旧时，出成都老南门，不上百步就有座跨越锦江，名垂青史的石桥，百姓习惯叫它“南门大桥”。它就是秦代蜀郡太守李冰所建之“长星桥”。三国时期蜀汉大臣费袆出使东吴，以巩固和发展联吴抗魏大业，因事关蜀汉命运，诸葛亮忧心忡忡，亲自于桥头为费袆饯行，登舟之时诸葛亮语重心长，一语双关地感叹曰：“万里之行，始与足下。”为纪念诸葛亮，故后人称其为“万里桥”。
其后，因此典故，历代不少大名鼎鼎的诗人都歌咏过这座著名的万里桥。杜甫诗中的“万里桥西宅，百花潭北庄”，“万里桥西一草堂”，引用它以指明“草堂”的位置。王建赠女诗人薛涛诗也有：“万里桥边女校书”之句。“锦江近西烟水绿，新雨山头荔枝熟。万里桥边多酒家，游人爱向谁家宿？”唐代著名诗人张籍的这首《成都曲》，对当年成都锦江和万里桥之生动描绘，不由人向时空中眺望到唐宋时代“扬一益二”时，万里桥锦江河畔之风华胜景：吊脚楼屋一字排开，茶肆酒家鳞次栉比，酒帘布招迎风飘摇，菜香酒香扑面而来，川流不息的那些“闻香下马，知味停车”的美食饕客，真也到是不知吃那家才好。
九十年代前，万里桥畔的吊脚楼都还有十余处。虽然楼主一般都是平民人家，但一些精明的酒馆饭店老板却看好这吊脚楼隐含着“近水楼台先得月”的江畔风情，于是在楼里开餐馆、茶馆。民国时期，万里桥南头，经营传统川菜小有名气的肇明饭店便是其一。在此享用美味佳肴的确别有一番情趣：春、秋之季，天朗气清，朋友二三，登斯楼推窗下望，则见流水潺潺，鸭儿上下游淌，翻腾戏水。闲谈间，把盏小酌，不时和风拂面，清心凉爽，好不惬意。食客情致意浓，老板生意也好做，“万里桥边多酒家”所描述的胜景仍依稀可见，且还流传不少轶闻趣事。
万里桥边吊脚楼
风水好，自然吃兴旺，大多食客待到酒酣耳热，杯盘狼藉埋单时，店家便来结账。其方式也很特别，向来是以清点桌上盘碗作为计价的依据，这应该是实打实不会有错。但也不尽然，不时有“恶搞”的吃货，在大快朵颐之后，趁着酒楼人来人往，生意忙店家不防，择其桌上空盘一二，甩手将其抛入窗外河中。算账时，店家虽疑窦丛生，却又不明就里，自认哑巴吃黄连。待到隆冬枯水季节，河底现出不少碗盘来，店家这才恍然大悟，却也是万般无奈，只能讪讪大骂几句：“狗日的，吃欺头的杂种，生个娃儿都会没屁眼，少胳膊缺腿杆类，如此而已。
至清康熙五十年(1711年)，万里桥重建，光绪32年（1905年），万里桥虽依然是成都南门重要的水陆码头，但早已失去了唐宋时期之风采，于是又再次重建此桥。殊不知随着大桥之修建，一座酒楼悄然而起，一举打破成都南堂馆子的格局，独树一帜，自成流派。这就是万里桥畔——枕江楼。
话说1905年重建万里桥时，有个熟悉饮食行业叫黄春山的人，趁热闹在桥头开了家不大的便饭馆，以香糟蒸肉、香糟排骨、红烧樱桃肉、蒜泥白肉为招牌菜，由于口岸好位置当道，家常便饭味美价廉，生意十分兴隆，倒也颇有名气。这时，建桥工会会长刘老太爷是看在眼里热在心头，也打算开设一家南堂餐馆，开辟生财之道。他把这一想法告诉了马鹤琴、马晓辉、余培生，回头再与黄春山商量。正巧，黄春山见生意好做，一心也想扩大经营，却苦于资本有限，见刘老太爷是官场中人，有钱亦有势，与其合股，自己也就打上了便车，故而一拍即合。人说好了，但一帮人却又为无扩充之地盘而发愁。也是天无绝人之路，有志者事竟成。适时，桥头河坝有经营煤炭生意的张小楼，有块地皮用于堆煤炭，经与之协商，加上这帮人多而不少有些权势，张同意腾出地皮，且作价为入股资金，又经上述诸公打伙集资，紧锣密鼓、风风火火地把餐馆开了起来，社会上公称其为“十一股东”。
这样，在面对桥洞、前临江水、紧邻古迹、景致天然、凉爽宜人的河边，有了座古朴优雅、清新可人，菜肴独特可口、风味南北兼容，服务热情周到的南堂餐馆。并有别于一般的红锅炒菜馆子，它以水产河鲜和南方海鲜菜品为主，既供零餐散客又能承办席宴，接待大型宴请。鱼虾河蟹就地可得，且鲜活生猛；海参、鱼翅、鲍鱼、贝蛤等则从南方运来，这到真也成了近水楼台先得月。
由于马鹤琴等正负责大桥的修建，且对古桥古建筑颇有研究，故而这座酒楼靠桥临江修成半椭圆形的吊脚群楼，边沿全都是飞来靠椅，沿靠椅过道是一个个雅间，分别提名曰：江头一、江头二、江头三和江间、江湖、江涛、江浒、江南及江天一览等。雅座后院有一草亭，环植竹木花草，亭上与中堂悬挂一副对联，是股东纪立刚所撰书。亭上联曰：“百花潭上三秋水，万里桥头一酒楼。”中堂联曰：“楼可集群英，枕上黄粱容客睡；桥能通万里，江中白波为谁忙。”此两联到也措辞贴切，对仗工稳，便以此联之意给餐馆命名“枕江楼”。
旧时的万里桥枕江楼
李劼人先生后来在《大波》一书中这样描述：枕江楼是前两年重修老南门大桥，一般叫做万里桥时，才趁机热闹开张的一家餐馆，地点选得还好，恰处在大桥上流的岸边，临着锦江水，砌了一道短短的石堤，堤上简简单单地修了一排遮蔽风雨的瓦顶平房。平房尽头处， 有一石堤尖端，盖了间圆形草亭，石堤比大桥低，向下流望去，靠岸第二孔石拱桥洞恰似它的大门。大门外景致甚好，天竺寺的后围墙，墙外临小河路，路边临大黄角树，树脚下的石碛，石碛上的水波，远远看去真像画面。只是近处岸边一座积得山样的垃圾堆，成天都有一些穷妇女、穷小孩蹲在上面刨渣滓、找东西，不免有些煞风景。毕竟因为地当桥洞、又在水流喘急之处，无论如何，好像总有一股凉风拂人，在天气热时，这地方的确是一个乘凉饮酒的雅座。而且上流头也是一大片鹅卵石，坝上河岸边一排排砍斫不死的老杨树，树下是个卖鱼虾的小码头，好吃嘴的客人每每亲自去买了鱼虾，烦厨房大师傅趁鲜活做了出来，非常好吃，这一切都合上了成都人的口味。于是它从普通饭馆摇身一变，变成一家馆厨派而兼家常味的，别具一格的南堂馆子，零餐设在楼下临街，楼上为包席雅座，还兼外卖并送酒菜于舟船、旅社、贵宅。其座头尤为幽雅，又有天然景致，更兼价廉物美，首先来照顾他的是南门一带生意人，常来办会酒、打平伙。其次便是学生们。到学生们做了常客方才悬上招牌，不知是哪位雅人给他取了这个切合实景又带有诗意的名字——枕江楼。
到20世纪20年代，枕江楼再次重新修建而焕然一新。那颇有江南亭阁水榭的土木结构，一楼一底，楼头临水小亭，碧瓦朱栏，明窗几净；入门之厅堂和过道以及楼梯两侧，摆放着各色花木石竹，四壁挂有名家画幅和题赠墨宝，小巧雅致的室内园林，精致典雅，令人赏心悦目。楼上是一间间古朴包房，装饰风格迥异；临窗而坐可近览锦江秀色，远眺田园景致。加之上好的鲜活鱼鲜，佳肴美酒，却也吸引了不少四方慕名而至的文人墨客、美食饕客。
昔日枕江楼
生意好，自然名气盛传江湖，枕江楼毫不费力地先后以重金聘请来川菜名厨唐炳如、傅吉廷、吴绍宣、高青云等主厨。单说这唐、傅二人，皆为厨道高手，身怀绝技。早年二人与高青云曾在名餐馆隆盛园主厨。这唐炳如擅长红案，其拿手菜肴便是脆皮鱼、炒豆泥等；而傅吉廷，江湖人称“傅瞎子”，功夫在红案，颇善安排调度，在行道中素有威望。其徒弟蒋伯春、张光荣、李福源后来皆为川菜名师。如今二人再次联手枕江楼，想必又会干出一番惊动江湖的事业来。
枕江楼有这些高厨坐镇，又频临锦江，自然其以河鲜为特色就更加引人注目，加之以“不鲜不卖，味美可口”为宗旨，更在沿河畔都设置有很大的竹篓，里面的鱼虾全是活蹦乱跳很新鲜，十分扯人眼球。食客们可以从餐馆踱到河边上，从竹篓里挑选出鱼虾，餐馆里的厨子再现杀现烹、热烧热吃、鱼鲜味美。枕江楼所烹制的醋溜五柳鱼、脆皮鱼、醉鲜虾等名菜，就是以鲜美出了名。看来在上世纪三四十年代时，成都就已有“点杀”出现了，甚而成都民谣也都唱到：“万里桥边枕江楼，河里鱼儿随便选。”于是乎，“醉虾”、“糖醋脆皮鱼”、“干烧臊子鱼”、“大蒜鲢鱼”、“豆腐鲜鱼”、“扁豆泥”就成了享誉蓉城的独家特色名菜。尤为是这“醉虾”和“脆皮鱼”更是来者必吃。其醉虾是把活虾从鱼篓里捞出（如有死虾，则挤出虾仁，另作它菜），折去头脚，放在装有切成马耳朵葱节的盘子上，用碗盖上；另用一碗兑好麻辣味料及湖广馆酱园铺的红酱油，上桌时揭开碗盖淋上味汁，只见虾子一下被麻辣刺激得四处乱蹦，满桌狂跳，戏称为“全武行”，食客欢喜不已。但倘若虾子一下跳到你的西装或白衣服上，更会引得大家嘻嘻哈哈一阵取笑，真真是吃情食趣盎然。
传统名菜糖醋脆皮鱼
枕江楼之干烧臊子鱼，做法极为精到，以臊子酥香，鱼肉鲜嫩、色白味浓、咸淡怡口而享誉食界，尤其是那些文人学士，尤爱以绍兴酒品食此肴，盛赞其风味绝佳、滋味难得。另一款脆皮鱼，其做法也是独出心裁，选用一斤到一斤半之间的鲜活鲤鱼，杀净后将鱼背用刀划成梯子形，均匀抹上不浓不淡的盐水豆粉，下油锅将鱼炸酥透，味道是大糖醋味，加笋丝、菌丝，起锅装盘撒上葱白丝子和红海椒丝子，使这道菜色泽艳丽、形态优雅，达到皮酥、肉嫩、离骨，色香味形俱佳的不凡境界。其时，连荣乐园老板蓝光鉴也慕名特别卖了一份回去细心研究个中卯窍。
另有一款“红烧豆腐鱼”也是枕江楼之绝活，即用嫩豆腐烧鱼，以郫县豆瓣、泡红辣椒烧成浓郁的家常味；豆腐在鱼面上，红亮汤汁、嫩白豆腐、色泽鲜明、香风扑面，让人禁不住口水滴答；尤其是那豆腐带着鱼味，简直就比鱼肉本身还要美味，食客称其为“反菜”。20年代末，时当在成都求学的李一氓，一次偶然有机会品吃枕江楼，满桌佳馔美肴在若干年后已记忆不起，惟有两款“反菜”倒是令他留恋不已。其一便是这“豆腐鱼”，另一款则是“蒸干贝”，其中之大蒜香美胜过干贝。
还有唐炳如师傅做的“溜八块鸡”，菜在锅内时就香风四溢，大有闻香下马之魅力，以及三不沾（不粘筷、不粘碗、不沾口）的“炒扁豆泥”等，都成为蓉城口碑盛传的名菜佳肴，诱得城里不少大师、老板前来逐个点菜、偷经取艺。枕江楼一下声誉大震、名噪一方。不仅菜肴和风味自成特色，枕江楼还陆续培养了一批独具枕江楼烹调风格的厨师冯汉成、龙元章等南堂名师，尤为是龙元章成为枕江楼名菜“脆皮鱼“之嫡传，获得行业中人高度赞誉，因此而被餐饮江湖誉为“枕江楼派”。
鱼香脆皮鱼
当时，四川省主席张群亦也慕名率下属魏达俊和教育厅长郭有义等省府官员专门来品尝这些菜肴，吃了自然是赞不绝口。再说枕江楼的酒也很讲究：白酒只卖南大街乾元烧房的大曲酒，东巷子天元号的青稞酒，允丰正的仿绍兴黄酒。如此美酒配佳肴，怎不让那些善吃好喝的达官贵人，文人雅士口馋心动、趋之若鹜，真个也是“江鱼美可求，蜀酒浓无敌”，品美酒佳肴，赏绕江清流，那是人世间何等快意之事。
抗日战争期间，来到大后方成渝两地的全国知名人士、文人学者也都纷纷慕名前来一品为快。1938年，成都新闻界20余人特别在枕江楼设宴款待时任南京《新民报》副刊主编，著名作家张恨水。宴前，《成都快报》记者李敦厚研墨展纸，请张留墨志念，张恨水见此优雅风光，香风美味，略事思索，即濡墨挥毫题诗云：“江流呜咽水迢迢，惆怅栏前万里桥。今夜鸡鸣应有梦，晓风残月白门潮。”
据说周佛海没当大汉奸之前，于1938年l0月由武汉飞抵成都，次日便在枕江楼吃醉虾。周在日记中写道：“10月23日星期日，九时半起……偕冯志翔、曹荫雅、曹谷冰出游览，首至工部祠、工部草堂，继至青羊宫、二仙庵，再至武侯祠，‘丞相祠堂何处寻，锦官城外柏森森’，幼时早已景仰，今始瞻拜。最后至望江楼，游薛涛之枇杷巷、薛涛井等地，午饭于枕江楼，食醉虾，甚鲜美……。”
1942年岁末，当代古典词学大家，常被人誉为“李清照夫妇”的程千帆、沈祖棻夫妻，以及流寓成都的学者孙止疆、庞石帚、萧中仑、高石斋、刘君惠、萧印堂等宴于枕江楼。其时，前线连天烽火，后方流离载道，成渝等地，时遭敌机空袭，杯酒之间，感时伤怀。沈祖棻(时任金陵大学教授)首先成《高阳台》一阕，抒流离之恸：酿酒成欢，埋愁入梦，尊前歌哭都难。恩怨寻常，赋情空费银笺。断情长逐惊风转，算而今，易谴华年，但伤心，无限斜阳，有限江山……
足见，枕江楼亦为当时之文人墨客之欣赏，之倾情。然而，爱国文人就是与众不同，面对歌舞升平、佳肴美酒却挂念破碎河山。时光荏苒，眼下不但斯人遗踪再难寻觅，大气污染使得夜空浑浊朦胧，人们也很难见到万里桥头的晓风残月了。话又说回来，那环境雅致，佳肴名菜，自然也就花费不菲，寻常百姓家却是望楼兴叹，于是民间也就带讥讽、挖苦性地赠给他一个别名叫“整猪楼”。
南河醉虾
关于枕江楼，民间还有个趣味横生的传说。说是忱江楼餐馆的傅吉廷师傅，平常眼力不大好，绰号叫傅瞎子，一次在拌红油鸡块时，因生意忙而手脚快，一下看走了眼，误把白糖当作盐、把醋看成酱油，拌好一尝麻辣酸甜，味道不大对，晓得自己整拐了。这时堂口上又在催，傅瞎子就打急抓，将错就错把其它几样调料都加点改下酸甜味，拌好再尝，味道怪兮兮的，说不出是个啥子味道，就麻起胆子端上桌。不料客人一吃，颇感这鸡风味特别、很是怪异，就问：“傅瞎子，你今天拌的鸡有点名堂哈，味道怪兮兮的给往常吃的大不一样，叫啥子呢？”傅瞎子也就顺势而答：“你老真不愧是老食家，这叫怪味鸡”。众人一听拍手叫好：“怪味鸡，味道怪，名字也怪。”打这后忱江楼傅瞎子的“怪味鸡”就名响蓉城。
然而，自古以来，世间时事，那像日月经天，江河行地，万古永恒。有道是天地之间，盛衰成败，因果循环。枕江楼名声显赫，座客满堂，生意如日中天，老板及股东们赚得喜笑颜开。如此，自然也难免树大招风，引发不少折磨和灾难。民国七年（1918年），入城滇军放起一把火就把店堂烧毁一大半，事后培修和恢复耗费不少。30年代，军阀混战，酒楼多次被军队驻占，不但不能营业，还得负担官兵痞子的吃喝，时不时还得发放些慰劳费等。1934年，当时之《川报》曾以“烟赌娼云集，枕江楼营业旺”为题报道：“外南枕江楼餐馆，每日楼上楼下，座客皆满，有挟妓女肆赌者，有横榻吸烟者，有妓女抱琵琶弹唱者，无所不有，座客飞觥猜拳，恣意寻乐。”结果引来警局清查和黑社会骚扰，最后不得已还是花了大把银钱方才化解。
其后，时局愈发混乱，货币日渐贬值，加之股东之间内部扯皮，于是便把餐馆顶给了大商人黄湘臣。但黄却是饮食业外行，不多久就把枕江楼的经营特色与当家名菜搞得面目全非，厨师们也先后被他人挖走，生意一落千丈，拖到解放前两年就偃旗息鼓，一代著名餐馆就此风采凋谢，落花流水春去也。但从枕江楼出去的川菜大厨们却把被食客誉为“枕江楼派”的经营风格和烹调特色传承下来，改换门庭继续发扬光大。有道是：万里桥下水自流，枕江楼派独风流。
怪味鸡片
川菜文化学者《四川省志•川菜志》编委会副主编 川菜“老顽家·教授堂”顾问 《百年川菜传奇》《路边的川菜史》《辣麻诱惑三百年》作者 图文原创·江湖饕客 向东 2020.01.22 成都
聚丰园的李九如想不到，他的后人100年以后还在开馆子
超越川菜老馆子正兴园，规模一度全城第一；祠堂街的仿苏州园林式的新店有半个人民公园之大，包间更是光彩夺目，城中权贵名流纷至沓来；
但因在1940年前后，长子因吃冰淇淋腹泻意外去世，二子三子均被绑架长达三年……重重危机之下，川菜大师李九如在1898年一心建立起的聚丰园在辉煌了40多年后应声倒闭。
淡出成都人视野半个多世纪的聚丰园，鲜有人知道的是，城西北方向、九里堤沿街一家狭小的馆子，李九如的第四代后人李敏在这里已经炙油颠勺将近七年。
无问过往，在隔壁灯具市场工作的食客只担心，“听说要搬新地方了？那我们以后去哪里吃饭？”时至今日，无论规模，风味，依旧是一家川菜馆子还能够活下去的窍门。
现在还有一个小馆子是李九如后人开的？我找寻的那天恰巧是寒衣节。天气又将转冷，民间习惯在这一天祭扫，为仙逝的亲人送去衣服。这是清明、中元之外又一大祭祀的时间节点。
从大慈寺站跳上3路，暮色由半亮到全黑，我在香榭丽舍站下车。步行至长兴街的三岔路口，经过一番辨别我才找到成都聚丰园没有灯箱的招牌。白天招牌被树遮挡，其实也没那么显眼。
依旧用的旧名，「成都聚丰园」的店面只此一间，座椅简单。翻看黄色手写菜单，麻婆豆腐，豆豉鲫鱼，烧鲶鱼之类家常菜、传统川菜为主。
我点了一份莲白回锅肉，一分钟后，菜上桌。肉过油，炒得干香；莲白清香脆生；辣子豆豉微香，没有串味。这一盘菜，我吃了三碗米饭。
炒菜的师傅正是聚丰园的第四代传人李敏。他称李九如为祖祖，属于李九如二儿子李素章这一房。
九里堤的成都聚丰园是低调的存在。李敏最近在孙家祠所做的私房菜依旧很隐匿。周围荒芜，小路扬灰，最近的一条公路，还是工程建设状态。
私房菜正是那座有着青砖灰瓦的百年宅院。那是成都树德中学创始人、曾率军出川抗日的将领孙震的故居。整个宅院还在修复，但开设私房菜的部分已经修缮完毕，那也正是树德中学最早的校址所在。
两个院子，大树参天。有人正喜欢这种清净和隐蔽。芝厅、长春苑之类的名字，是聚丰园以前包席厅堂用过的名字。红木、楠木家具放置其中，隐约还是有百年前聚丰园的神韵和阔气。
比起九里堤的馆子，私房菜的做法，每样都更精细更考究。有传统的，也有新的花样。“中午那一桌，他们很满意”。
下午三点，中午的客人还在吃着。李敏已经又在厨房准备晚上的菜品。自己当年西北中学的一位同学退休，邀请了将近二十位同学参加聚会。
凉拌海蜇是李敏为老同学准备的其中一道菜，“开水轻轻一烫，海蜇的口感就是最脆的，一定要自己发”。
“传统的凉拌海蜇，里面加莴笋，黄瓜一起凉拌就很舒服。”时令的豌豆尖，加蒜和盐炒出来就很清香。
烤乳猪这道看似粤菜的代表，其实早在李九如时期，就已经传入了四川。“我们家以前有一套完整的做法。以后我也会在院子里整个架子，做烤乳猪”。
聚丰园曾经改良过的烤鸭可能怎么都不容易吃到了。以前，邀鸭子的人从资阳简阳方向出发，顺着水道，一路走到哪里歇到哪里。到达九眼桥，小鸭子也就长成了大鸭子。
“我们家里就派人去选，选了之后还要再灌。鸭子装在一个个的箱里，拿玉米灌，灌得不能动，两个月后，这样的鸭子长得肥，肉质也好。之后才杀来做烤鸭。”
李敏的祖祖、出生在四川合江县的李九如本身是一个颇具传奇色彩的川菜大师。光绪二十三年（1887）年，当时26岁的李九如在为县官承办宴席的时候，他的手艺被县官一位从北京来的朋友看上。
而这位北京朋友的弟弟正好在北京天安门附近开了一家规模巨大、极尽奢华的包席馆。机缘巧合，李九如得以在这里成为一名川菜厨师，合同一签就是十年。
见过大世面，又时不时因公跟随朝廷大员在江浙一带出差，李九如还学习到诸多南方菜系的做法，后来都兼容并蓄融合到川菜之中。
1898年，回到成都的李九如在华兴街锦江剧场斜对面的院子开了后来名满全成都的「聚丰餐馆」。
宣统元年（1909）春节前夕，疏通关系后李九如在祠堂街所开的分店更是成为清代第一家由汉人进“满城”开办的餐馆。
祠堂街的聚丰园装修考究，苏州园林式的建筑，大小包厅二十来间，院内可以同时办席两百多桌，可供近两千人同时进餐。
在现在人看来，当时吃的东西都非常上档次。聚丰园主营各种中西佳肴。成都第一家用雪白台布的，成都早一批用高脚酒杯，提供冰淇淋，提供威士忌和人头马等等洋酒的，都是聚丰园。
聚丰园当时所用的餐具也不无讲究，专门从景德镇定制，上面印有聚丰园的字样。而且李九如还制定了一套餐具使用的规范，喜宴用红釉，丧宴用绿釉，祭祀用黄釉的瓷器。
聚丰园“南堂”二字的牌匾，是由余中英题写。在当时，“南方的很多菜系我都做得来，才敢称为南堂。”达官贵人中，不富裕到一定程度，也是很难进去一享美食的。
李劼人小说《大波》的主人翁、官绅黄澜生一家便常到聚丰餐馆吃席。而作为美食家、吃货的李劫人还曾经跟随李九如学过几手菜。
包括在成都的餐饮行业营业额多年做到全市第一，这些都只是印证聚丰园当年辉煌的一小部分。1944年，聚丰园在经营了40多年后关门歇业；1946年，李九如去世。
众多李九如的后人中，有人嫁进了成都有名的中医家族；有人在批斗中跳井自杀；有人被抱养给他人；有人被送进孤儿院；有人成了川大考古系博士进了武侯祠工作……
李敏的父亲李传华真正学到了家里的川菜手艺，并传了下来，李敏也正是从父亲那里传承到祖上的手艺。
在李九如的四个儿子中，“老大其实是将我祖祖的手艺学得最好的，老二老三相对瓤一些。”
遗憾的是，在上个世纪三几年，“我大爷爷在自己的屋头吃冰淇淋，腹泻，去世了。去世之后，我的爷爷和老三被绑架，长达三年，当时赎金是巨额的。”
在被绑架的这几年里，李敏的爷爷沾染上鸦片，“那阵我们家馆子已经不行了，我爷爷回来后就让我父亲给他熬鸦片，建国前就去世了。”
1930年前后，十二三岁的李传华便在自家的馆子当学徒，“我父亲那时候读书读不起走，我祖祖就逮到他打，也没有办法，就是要逃学。”
在自家馆子当学徒也不是一件容易的事情。“明明屋头很有钱，可以住很好的房子，但是他开始当学徒后，只能住楼梯的角落头。”
每天切萝卜丝丝，“切好了，师父把萝卜丝抓到往墙上甩，掉下来，pià就是一耳屎。”只有切得极细，介于似蓉非蓉的地步，贴得住，才是过关的。
李敏的父亲李传华“是个最好吃的人，也是个美食家。”李敏教徒弟也是，“我教人不是先喊你学炒菜，而是先喊你学会吃，会吃就会弄。”
就算在上个世纪六七十年代的，特别困难的时期，“我爸都要想方设法弄来吃，在吃这方面，我们家基本就没亏过。”
在那个还凭肉票的年代，“随时我爸都能提一坨肉回家。当时在祠堂街的少城小餐，曾经在我们家帮过厨的徒弟在里面，有些帮过厨的也在饮食公司猪肉店里。
以前还是有点记这种关系，下脚料，小肚子是没人吃的，很便宜，又不要肉票。5分钱一斤，我爸就拿回来吃。”
经常卤，经常烧，经常洗。李敏小时候最讨厌的正是弄小肚，“我爸鼓捣喊我洗，尿骚味特别重。拿盐、拿醋洗，把边边上的油给它扯了。扯了过后，洗干净后，焯了过后，还要拿醋再扯，就没有那种尿骚。”
在改革开放后，李敏家其实就做起了餐饮生意。开川菜馆子，“好像也是取得聚丰园的名字，生意很好”。没过几年，1985年前后，看着火锅生意不错，“又在科甲巷开火锅”。
火锅店的生意依旧特别特别好。当年，热盆景就在新南门河边上，“说得难听一点，在我们家火锅店打工的，打了三年，然后跑到热盆景去当大厨。”
李敏的弟弟李灵深得父亲的真传，但也遗憾的是，“他在广汉开火锅，喜好喝酒，每天累了过后，抓起菜烫起就吃了，四十几岁得食道癌去世了。”
“我当时有点逆反，我父亲一般不教我。但是他有个德行，只要我在屋里，他教菜，他都说得多大声，故意拿给我听。”
大概7年前，李敏刚开馆子那阵，“我父亲差不多九十几岁，听别人说‘你老大开了一个馆子’，他就嚯嚯嚯地笑，认为我怎么可能开馆子”。其实，“他依旧教了我很多很多。”
烧什锦，本就加过熬制的高汤，要是再加姜，辛辣味会抢了火腿的香味；胡萝卜是串味的，一旦放进去，什锦的鲜味差三分，“就看你是要好看还是要好吃”。
猪蹄筋，得用热的清油泡发，这样的蹄筋发出来蜂窝才更多，烹饪出来也才更吸汁水儿……一说起现在很多都是碱发的，李敏就直摇头，一声叹息。
一个人杀一只公鸡，“只需要20到25分钟，就能把所有的弄好，端上桌子就可以吃。而且至少可以做四种吃法。”
炒双脆，除了郡肝要剔除干净，只剩纯肉，另一个是兔肚或猪肚的处理，“现在哪个厨师能把猪肚撕好了，可以当特级厨师。”
李敏的父亲在去年去世，“活了103岁”。
百分之九十都是熟客，九里堤的成都聚丰园每日中午生意最佳。周围的住户，隔壁机电城、灯具市场等生资市场的客人，甚至还有慕名而来的。
早晨提前炙好菜籽油，肉提前切片切丁切丝，鱼提前码味，大火小火适时调节，平均一两分钟李敏和徒弟就能快速出菜。
也只有老主顾最清楚，九里堤的这家聚丰园，最早是卖鳝鱼面的，取名长兴鳝鱼面。“当时我到处找口岸，最先想开鱼庄，主要以鱼为主。”
那是一个各行各业生意都很好的年代，做什么都赚钱，各个地方的口岸都很翘。找了三个月，也只找到现在这间很小的铺子。
“当时我就说，我们屋头啥都开过，馆子火锅，唯独没开过面馆。”凭借手艺，李敏的鳝鱼面当时卖得很有名气，食客多远都要跑来吃。
那时候李敏忍不住在铺子上炒两个菜，深受好评。“有时候整点回锅肉，整点鱼香肉丝，就整杂了”。卖面又卖炒菜的时间持续了一年多，“这是一个选择的问题，卖面还是卖炒菜。”
李敏新做了一个招牌，长兴川菜。“但卖啊卖，风把招牌吹得稀烂，横起，转起，吃饭的熟客给我取的名字是，‘风吹大酒店’。”
还是又改回了祖宗传下来的聚丰园的老名字。
每天清晨五六点，李敏都将出现在菜市场挑选一天的食材。菜贩子都知道，这个老头买东西挑剔得很，“又来了”的口气，多少带着不想伺候。
豆腐试过几次，最后只固定在一家卖，“只有他们家是现磨的”；肉，只要两三个固定部位的；鲶鱼、花莲每天菜市都有，肉质平凡，宁可不做。
但资格水库里钓起来的，偶然遇到，一旦认出，李敏总要买回去，“今天的客人有口服了”，是菜单上没有的隐藏菜单。
片成鱼片，就摆在桌子上，好吃嘴自己就会问，这个卖不卖。“我给人介绍、推荐哪样菜好吃，他百分百要吃。比如那天的鱼，隔了好久，还有食客来问了好几次有没有，可遇不可求。”
一拨又一拨的食客默默享用，甚至难得在点评网站留下只言片语。“做得比一般的家常味更好一些，能吃到家里做不出来的味道”，这是陈敏对这间小店的定位。
我应该是那天的最后一位客人。晚上八点，成都的夜才刚刚开始，炒完菜的李敏坐在路边的躺椅歇息，招呼徒弟“耗子”随便做顿晚饭。“觅到眼睛个人去炒，炒出来是啥子就是啥子，不然永远学不会。”
员工吃过之后，「成都聚丰园」将早早收摊，日日如此。第二天，两拨吃私房菜的朋友将在槐树店的孙家祠等着李敏穿城前往。
前些日的非遗节，李敏去社区讲了三道川菜。一道麻婆豆腐，一道鱼香肉丝，还有一道金钩白菜。一辣，一白，一个复合口味，都是川菜味型的经典代表。
更多时候，如果不去孙家祠院子里做私房菜，每天李敏都会守在九里堤的铺子上，买菜，下厨。保不齐哪天又会有国外大厨、学者来参观，还得接待。
上一次来的人中，其中一位正是米其林星级主厨、之前奥巴马时期，在白宫做过国宴的安妮塔·洛。
九里堤的聚丰园会继续营业接客，而孙家祠的私房菜，李敏和家人和朋友一起试试能做到什么程度。尽人事，也要看天命。毕竟，老祖宗的川菜造诣，都有目共睹。
淡出成都人视野半个多世纪的聚丰园，鲜有人知道的是，城西北方向、九里堤沿街一家狭小的馆子，李九如的第四代后人李敏在这里已经炙油颠勺将近七年。
小酒馆｜不醉无归小酒家：酒家名字取自《诗经》
◎姚锡伦
上世纪三四十年代陕西街曾开过一家大名鼎鼎的包席馆子“姑姑筵”的分店“不醉无归小酒家”。它是由近代黄派川菜创始人、人称“儒厨”的著名川菜大师黄敬临同他的大儿子黄明全所开，地址就在陕西街西口。
“不醉无归小酒家”的命名取自《诗经》“厌厌夜饮，不醉无归”之句。酒家虽小，名气却很大，特聘聚丰园名厨张正华在这里主厨。这里的葱烧鲫鱼、红烧舌掌、蒜泥肥肠、豆泥汤、宫保鸡丁等特色菜，足以令食客大饱口福。其店堂清雅宜人，食客盈门。酒家门前常常停有豪华汽车，那时成都私人汽车特少，不难想象他的食客是何许人也。一些寓居成都的老外“密司脱”间或也安坐其间，大快朵颐。不少从外省入川的文化界知名人士也喜欢在此一聚。某一日，诗人卞之琳与朋友张充和小姐应邀到不醉无归小酒家赴宴。“联翩而至的尚有何其芳和方敬等人，做东的是朱光潜。卞之琳是朱光潜的密友，朱光潜知道他苦苦暗恋着张充和，而张彼时刚刚游历到成都，二人难得一见，朱光潜自然是要撮合一番的。”（雷文景《先光潜诗酒花香蜀中行》）抗战时期，教育家叶圣陶和史学大师陈寅恪都曾在陕西街客居过。叶圣陶住陕西街开明书店成都办事处，而陈寅恪一家人则居陕西街挨到半边桥南街的一个小巷里，是燕京大学事先租赁好的一户民房。小巷旁即是“不醉无归小酒家”。
1942年4月23日，叶圣陶在日记中记道：“十一时仍返陕西街，雪舟招余与彬然、雨岩往‘小酒家’小吃，吃菜三色，值八十余元，亦太奢矣。”（叶圣陶《我与四川》）于是，坊间便有人以“不醉无归小酒家”订价太高，嫉而诟之曰：“不醉乌龟”（谐音无归）。“不醉乌龟”也就成了宴饮劝酒时的一个激将法：“喝喝喝哦！不醉就是乌龟啊！”在陈寅恪长女陈流求的记忆里“不醉无归小酒家”很有名，但父母一次也没去吃过。为何没去？陈流求有段回忆文字，大体可以成为一种诠释。她说：“抗战以后，通货膨胀，母亲多病，药瓶瓶，药罐罐。小妹妹也是病秧子。”“父亲有时想吃点东西，比如一只鸡，父亲胃不好，母亲想给父亲吃得精一点，母亲就要到寄卖行去卖衣服。”“父亲治眼，母亲治心脏病，医药费花得吓人”（岱峻《风过华西坝》）
1936年大画家齐白石老人作客南门文庙后街的王瓒绪公馆。一天，画家刘既明与另一画家均偕其夫人同去看望齐白石，并请齐白石老人去“不醉无归小酒家”品尝美食。刘既明点了葱烧鲫鱼、蒜泥白肉、肥肠豌豆汤、红烧舌掌等佳肴，齐白石老人甚为赞美。其间，刘请白石老人点菜，白石老人欣然应允，点了个“脱袍鳝鱼”。哪知“不醉无归小酒家”的厨师弄不清这道湖南菜该怎么个做法，很不好意思，就请教白石老人。待白石老人详细告之后，“小酒家”厨师居然很快做了出来。其实“脱袍鳝鱼”就是剥皮鳝鱼，用川味烹之，更有风味。白石老人品尝后，赞不绝口，非常开心。（参见车辐、熊四智等著《川菜龙门阵》）可是这样美味佳肴的餐馆，不知何时就再也没开办下去了。
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